Numa mesa onde o produto é rei, a simplicidade da matéria-prima serve de base a outros experimentos – sejam eles com sabores do mundo, ou com as últimas técnicas culinárias. Familiarizado com as tradições culinárias portuguesas, o novo chef tem traçado um caminho de sustentabilidade, ligado sobretudo à sazonalidade dos ingredientes. Cheio de pinta e boa música, centrado no balcão de azulejos pintado à mão, aposta no receituário português, com produtos escolhidos a dedo e referências de vinho a condizer. O Corrupio é pequeno em espaço, mas grande nos sabores. A dupla criou aqui uma cozinha saborosa, de partilha, mas sem empratamentos mínimos, sem pretensões a bistrô e ainda assim com momentos de genialidade. Só isso já seria muito bem-vindo, mas não se fica por aí.

A comida que o chef Rui Paula cria é apaixonante – e os seus espaços também. O sucesso, talvez, reside no facto de se tratar de um misto de sandes e petisco (para comer com os dedos), perfeito para acompanhar um fino nos dias frios ou quentes. Mais tarde abriu um espaço em nome próprio, a poucos passos do original, mas que fechou as portas em 2018, para grande tristeza da cidade. Nesta casa argentina comandada pelo chef Maurício Ghiglione, o destaque é a parrilla com cortes de carne de alta qualidade, como o ojo de bife, o lomo, ou o bife de chorizo (que nada tem a ver com nosso enchido).

• O destaque, ainda assim, vai para a parede do fundo da sala que, bem colorida, está pintada de animais, plantas e folhas verdes, e formas e elementos que remetem para a restante decoração.
• Deixe os preconceitos em casa e arrisque nuns pezinhos de coentrada, em mioleira, túbaros ou orelha, sempre cozinhados de formas inesperadas.
• Os melhores restaurantes em Benfica incluem cervejarias com fama, restaurantes de peixe, nacos na pedra, pizzas e uma surpreendente cafetaria.
• É no restaurante do hotel The One Monumental Palace que o chef Julien Montbabut aplica o seu savoir-faire francês aos produtos portugueses.
• Entre o restaurante, onde se destaca o esqueleto de um velociraptor, e o Delibar, com um balcão com 48 lugares, e a esplanada, há menus distintos, mas uma das mais-valias é o facto de tudo poder ser pedido em todo o lado.
• O Corrupio é pequeno em espaço, mas grande nos sabores.

Por isso, é fácil encontrar filetes de peixe galo com açorda de ovas, tripas e cozido à portuguesa em muitas esquinas, sem ter que recorrer à casa da avó. Há também donburis (de porco crocante ou de atum marinado), okonomiyakis (as panquequinhas japonesas) e outras delícias para satisfazer todos os gostos. A bowl de massa com caldo fumegante para sorver é apresentada em versões como a de triplo porco (um caldo de porco intenso com miso e malagueta, noodles, porco picado e porco crocante, ovo nitamago, nori e ceboleto) ou a vegetariana (caldo vegetariano com cogumelos shiitaki, eryngi e enoki). Imperdível é o carabineiro à moda da casa, uma espécie de ovos rotos servidos com este crustáceo cozinhado no ponto, cheio de sucos marinhos; e um prego com uma carne do lombo tenra, de raças transmontanas, servido num pão de água rústico.

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O que não significa abrir mão do serviço atento e dos pratos com alto rigor técnico que saem da sua cozinha detalhista – como no caso do robalo de anzol com tucupi, raiz de https://tribunasportsbar.pt/ salsa, gamba branca e aneto; e do prato de pintada e codorniz com trompetas e ervilha. "Queremos valorizar ao máximo o peixe e o marisco da nossa costa portuguesa e trazer ingredientes brasileiros, apresentados de formas diferentes do habitual”, explica a chef. O restaurante Gruta, comandado pela chef Caroline Giandalia, tem pratos que cruzam a tradição de Portugal e do Brasil, com criatividade, ousadia e utilizando sempre ingredientes locais e sazonais. Os pratos são, na sua maioria, para partilhar, entre petiscos e outros para se comer de talheres, sempre com intensa presença de vegetais. O casal brasileiro Gabriela Johann e Gustavo Schmidt divide-se para (ela) oferecer receitas de conforto que mudam com as temporadas e (ele) verter rótulos de vinhos naturais feitos dentro e fora de Portugal. Quatro anos depois, o chef subiu a parada e inaugurou nas Antas um fine dining (ou fire dining, se preferir) que é a evolução do primeiro.

Numa sala animada, luminosa e verdejante, chegam à mesa grandes pratos como o surpreendente “pastrami da Liz”, croquetes de camarão, arroz de pato fumado, porco saloio, cachaço fumado ou bochechas de vaca com couve grelhada. Por outro lado, passou a existir um balcão e, na segunda sala, dois lugares à janela. A proposta não é nova para a restauração lisboeta, nem para Bernardo Agrela, que por sua vez também não é novo nesta casa, que reabriu no final de Setembro de 2025. Com a cozinha ao centro, balcão ao redor, está tudo à vista neste elegante e discreto restaurante da chef, que aqui cruza sabores tradicionais portugueses, as suas memórias, com o gosto internacional.

Mas a chanfana, prato do qual Miranda do Corvo, no distrito de Coimbra, se diz capital, é um daqueles que fideliza clientes. É a escolha de muitos chefs para almoçar ou jantar numa folga, aposta segura para boa comida tradicional a preços que já pouco se encontram na cidade. Nesta Floresta, quando o relógio se aproxima das 13.00, as mesas já estão cheias, e da cozinha vão saindo bons pratos típicos portugueses. Estamos numa das poucas casas inteiramente dedicadas ao bacalhau salgado seco – o que é ao mesmo tempo triste, sendo este porventura o produto mais distintivo da cozinha portuguesa. Da última vez que espreitámos a ementa vimos 26 pratos com bacalhau, das entradas aos principais.

O menu é curto e está afixado na porta – três entradas, cinco pratos, uma sobremesa e dois cocktails de assinatura a somar a uma carta de vinhos naturais e de baixa intervenção. Há dois menus, um mais simples, em que cliente escolhe entrada, prato e sobremesa, e o de degustação, com seis momentos. À frente do restaurante está uma família de Cantanhede, que entretanto abriu um segundo espaço no centro da cidade, na Duque de Palmela.

Leve em mente que tem de guardar espaço para o conhecido bolo de bolacha com mousse de chocolate. Nenhuma refeição aqui fica completa sem a famosa mousse de chocolate. Na casa que tem junto ao Campo Pequeno há uns bons anos, mostra o melhor da sua cozinha de inspiração transmontana, sempre a cruzar outras regiões do país.

Cumprindo a micro-sazonalidade dos produtos, a carta muda com frequência e inclui, sempre que possível, peixes pouco habituais às nossas mesas. Este é o seu primeiro espaço em Lisboa – e está pensado para agitar as águas. No espaço de um antigo café de bairro, o Baraa Kitchen serve cozinha síria feita sem atalhos. Um sítio onde a comida de inspiração italiana e os cocktails estão em grande nível (tal como a carta de vinhos naturais), e onde o ambiente divertido do espaço só o torna ainda mais convidativo. Marin Colomès é um dos três sócios e está ao leme da pequena cozinha, juntamente com Marc le Rohellec – o primeiro a tempo inteiro, o segundo dividido entre Arroios e o restaurante que abriu em 2021 no Cais do Sodré.